Как оцифровывать виниловые пластинки. Часть 2, статья. Журнал "Stereo & Video"

В первой части мы рассмотрели базовый набор ценностей для фиксации аналогового сигнала. Во второй части хлопоты становятся еще более изнурительными. Реставрация!

После окончания записи перед нами лежат два длинных куска аудиоколбасы под названиями «a» и «b». Бросайте их на предметный стол и заносите нож. Даже если вы не собираетесь тратить свое время на реставрацию, эти обрубки следует привести в надлежащий для эксплуатации вид. Начнем с хвостов. Нет никакого удовольствия слушать акустические импульсы манипуляций с иглой. Выделяйте и отправляйте на помойку участки в конце и начале пластинки, где отсутствует музыкальный сигнал. Отрезая лишнее, следует оставлять примерно на полсекунды свободное место. На нем для пущей аккуратности можно применить Fade In и Fade Out. Эти инструменты имеются в любом аудиоредакторе и обеспечивают плавное нарастание и спад сигнала в окончательную тишину. Те, кто до смерти боится потревожить святость фонограммы, отправляются в конец статьи, где рассказывается о приемах нарезки и клеймения треков, а мы приступаем к самой муторной работе — мониторингу и борьбе с щелчком-вредителем.

Если у вас есть способы отмыть черного винилового кобеля добела еще до оцифровки, не откажите себе в этом труде. На компьютере это займет гораздо больше времени. При том, что щелчок-подлец формально длится не то что сотую — тысячную долю секунды, его отлично слышно. И не только слышно, но и видно как зарубку на линии звуковой волны, сопровождающуюся аномальным всплеском спектра. Что с этим делать?

Загонять весь файл на автоматический режим Declick я бы не советовал. Штык — молодец, а пуля — дура. Даже на самых деликатных установках из фонограммы выдувается вся легкость и прозрачность, которую мы так ценим в виниле. Если нет сил индивидуально пообщаться с каждым щелчком (а их может оказаться десятки тысяч), предлагаю использовать комбинированный метод. Одинокие артефакты удалять вручную, а на автомате чистить только замусоренные участки — хвосты, паузы между треками и прочие тихие места фонограммы. Ну и, разумеется, слушать до и после содеянного, ведь что-то обязательно придется переделывать. В качестве софта реставрации я использую iZotope RX3 Advanced. На моей памяти, кроме iZotope, ни один аудиоинтерфейс не дает совмещения рисунка звуковой волны и спектрограммы. Это помогает находить дефекты и очень наглядно оценивать изменения в сигнале после редактирования.

В iZotope главной для нас опцией является Declick & Decrackle Module. Вкладка под названием Interpolate предназначена для ручного удаления дефектов. Вы увеличиваете фрагмент, выделяете занозу, дальше запускается Process, и мерзкого щелчка как не бывало. Повторюсь, что это самый бережный к дыханию фонограммы инструмент.

Что касается Declick, то его следует выставлять в режиме M-band (periodic clicks), ползунок Frequency Skew из среднего положения выставлять в крайнее правое — на высокие частоты, а саму Sensitivity сделать наинежнейшей — на единичку. Если что-то из щелчков останется, прогоните Declick еще раз или немного повысьте чувствительность. Не обязательно подвергать обработке оба канала — иногда группа дефектов присутствует только в каком-то одном. Если перед обработкой вы отметите галочку Click Only, то сможете послушать, что, собственно, вы выплескиваете и нету ли там ребенка.

Режим Decrackle предназначен для борьбы с мелким статическим потрескиванием и рекомендуется после обработки Declick. Как бы там ни было, дальше экспериментов с Decrackle я не пошел, но вы в полном праве его пробовать и посрамить мой опыт.

Из прочих инструментов реставрации можно отметить Spectral Repair. Он предназначен для компенсации самых грубых дефектов, с которыми не справился интерполятор, работающий только на маленьких фрагментах. В нем можно регулировать длину прилегающих участков — на них будет ориентироваться алгоритм Spectral Repair. Надеюсь, до такой беды ваша пластинка не докатится. Также я могу предположить, что ваш тракт достаточно защищен от проникания 50-Гц фона, чтобы не пришлось использовать модуль Remove Hum. Он так же гибко настраивается на глубину одной полосы либо гармонического ряда, но лучше все это нейтрализовать на этапе построения винилового тракта.

Если при записи вы переборщили с уровнем и кое-где он зашел за красную черту в 0 дБ, поправить клиппинг поможет Declip Module. Вы выделяете пик и указываете желаемый порог (скажем, –0,1 дБ), и — чудо! — обрезанная макушка аккуратно принимает более-менее исходную остроконечную форму. Само собой, Declip Module следует применять к единичным импульсам. Если же у вас запись частенько заплывает за буйки, ее следует попросту переделать с меньшим уровнем сигнала.

Нужно ли нормализовать громкость фонограммы? Пуристы испуганно машут руками, но мы все смелые ребята. Если пиковый уровень записи превышает –1 дБ, пожалуй, ничего трогать не надо. Но когда пики находятся где-то на –4 дБ, а вся основная фонограмма болтается еще ниже, какой смысл сохранять статус-кво и портить отношение сигнал/шум? Включайте модуль Gain и ставьте пиковый порог, к которому подтянется самая громкая точка фонограммы (да хоть те же –0,1 дБ). Ваша запись обретет мощь при полном сохранении динамического диапазона. Важно только применять Gain не к одному треку, а ко всей стороне, чтобы сохранить пропорции между громкостью песен.

Удаление шума и реверберации оставим людям, редактирующим походные записи, а сами рассмотрим еще более кощунственный инструмент, чем Gain, — эквалайзер. Уверен, что в большинстве случаев он не нужен, но на одной древней сорокапятке у певца прорезался голос и появились инструменты, когда я поставил плавный подъем АЧХ от 1 кГц до +5 дБ на 20 кГц. Пластинки ведь тоже разные, и не боги их обжигают.

Итак, будем считать, что все мучения редактуры позади. Если у вас была запись в 32 bit float, перегоните ее программным ресемплером в стандартные 24 бит, но сам исходник можно оставить про запас — мало ли, вдруг захочется к нему вернуться и доработать. Если жалко места и хочется заархивировать 32-битовый поток, используйте формат WavPack. Все остальные лослессы, включая FLAC, работают только с 24 бит. Но у нас пока в работе чистый, несжатый WAV.

Мы еще раз отслушали обе стороны, не обнаружили ни одного дефекта. Теперь предстоит сделать его пригодным для потрекового воспроизведения. Кто-то пишет отдельный cueфайл, по которому будет ориентироваться плеер. Я предпочитаю ставить маркеры в паузах, по которым программа Wavelab с помощью команды Split Audio нарежет отдельные файлы. Названия треков можно не набирать, просто их скопируйте в меню из любой музыкальной базы, например Discogs. Далее файлы конвертируйте во FLAC, чем душа пожелает, и забрасывайте их в Foobar, но не слушать. С помощью Foobar можно автоматически прописать в треках альбом, название, год выпуска и т.п., что будет найдено в онлайнбазе. Если по каким-то причинам Foobar не узнает ваш трек-лист, можно направить его принудительно с помощью подсказки на url соответствующей страницы в Discogs. Вот теперь все готово к долгому и беспечному прослушиванию. Главное, чтобы сам альбом за это время не успел вам смертельно надоесть.

Подготовлено по материалам журнала "Stereo & Video", октябрь 2014 г. www.stereo.ru